Il y a des villages qu’on traverse et des villages où l’on s’arrête à cause d’un arbre. Missirah est du second genre. Au centre du village se dresse un fromager millénaire — l’un des plus grands du Sénégal, dit-on, avec sa trentaine de mètres de circonférence et sa silhouette hérissée d’épines et de racines-contreforts. On vient le voir, on lève la tête, et on comprend soudain où l’on est : à la lisière de la forêt de Fathala, sur le bolong du Bandiala, aux portes du Parc national du Delta du Saloum. Missirah n’est pas une destination en soi — c’est une porte d’eau. D’ici, la pirogue part dans la mangrove, la brousse de Fathala commence à quelques kilomètres, et les grands bolongs mènent aux îles et aux oiseaux du delta. Que vous viviez à Dakar ou que vous descendiez pour quelques jours, la vraie question n’est pas « faut-il s’arrêter à Missirah ? » mais « qu’allez-vous rayonner autour ? ». Cette page est là pour ça.

Ne pas confondre. Il existe plusieurs « Missira » au Sénégal (notamment au Sénégal oriental, près du parc du Niokolo-Koba, et ailleurs). Ici, on parle du Missirah du delta du Saloum, département de Foundiougne, près de Toubacouta — souvent écrit Missira ou Missirah.

En bref

Résident ou touriste : deux façons d’aborder Missirah

Si vous vivez au Sénégal, Missirah est l’escapade nature « au calme » du delta, moins fréquentée que les hôtels-clubs plus au nord. Quatre à cinq heures de route, et vous troquez le vacarme de Dakar contre le silence des bolongs et l’ombre du grand fromager. Pas besoin d’un grand programme : posez vos affaires dans un campement au bord de l’eau, réservez une sortie pirogue au lever ou à la tombée du jour, et laissez filer le reste du temps entre la terrasse, le port de pêche et le poisson grillé. Vous réglez le permis du parc au tarif national, vous partagez la pirogue à plusieurs pour diviser le coût, et vous rentrez avec l’impression d’avoir été très loin. L’erreur du résident, c’est de croire que « ce coin-là, c’est trop loin » : c’est exactement la bonne distance pour couper vraiment.

Si vous êtes de passage, faites de Missirah une base delta plutôt qu’une halte photo devant l’arbre. Le village est modeste ; sa richesse est tout autour. Depuis ici, on enchaîne facilement une demi-journée de pirogue dans la mangrove et les bolongs, une matinée à la réserve de Fathala (girafes, rhinocéros, safari), et une fin d’après-midi sur un large bolong pour le coucher de soleil. Prévoyez au moins deux nuits : le delta ne se livre pas en une excursion express. Et gardez chaque fin de journée pour naviguer au ralenti, moteur coupé, pendant que les oiseaux rentrent au dortoir.

Le village au fromager géant

Ce qui rend Missirah unique tient d’abord à un arbre. Le fromager — de son nom savant Ceiba pentandra, aussi appelé kapokier ou « bois-coton »

Autour de l’arbre, Missirah vit au rythme de la pêche. C’est un port animé : pirogues alignées sur la berge, poisson fumé et séché sous des abris, femmes qui décortiquent les huîtres accrochées aux racines de palétuviers, revenues avec la marée. Le village borde le Bandiala, l’un des grands bras de mer du delta, tout au sud du Sine-Saloum, à une quinzaine de kilomètres seulement de la frontière gambienne. Cette position en fait une porte d’entrée du Parc national du Delta du Saloum — ce parc classé réserve de biosphère de l’UNESCO (1980), site Ramsar (1984), et dont le delta est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (2011).

Repères & chiffres

Y aller & accès

Missirah se rejoint par la route depuis Dakar : on descend vers Fatick, Kaolack et Sokone, on passe par Toubacouta, puis on prend la piste latéritique (une quinzaine de kilomètres) jusqu’au village. Comptez de l’ordre de 240 à 260 km et 4 à 5 heures selon le trafic à la sortie de Dakar et l’état des derniers kilomètres. C’est un peu plus loin que Toubacouta, et c’est le prix à payer pour atteindre un bout du delta plus tranquille. On peut aussi arriver par la voie d’eau, en pirogue, depuis Toubacouta ou les campements voisins.

Une fois sur place, le cÅ“ur du delta se rejoint uniquement en pirogue. On loue une embarcation avec piroguier via son campement ou directement au ponton ; la durée de la sortie (2-3 heures, demi-journée, journée avec bivouac) se convient à l’avance.

Coûts officiels à régler sur place (grille QFS)

À voir sur place

Le fromager millénaire. La signature du village : on en fait le tour, on cherche les formes dans les racines, on écoute l’histoire qu’un jeune guide du village se fera un plaisir de raconter. C’est gratuit ; un pourboire au guide est d’usage.

Le port de pêche. La vie du village : débarquement des pirogues, fumage et séchage du poisson, travail des huîtres. Un vrai bout de quotidien du delta, sans mise en scène.

La mangrove du Bandiala. Le clou de la sortie pirogue : des tunnels de palétuviers, des huîtres sur les racines, le silence — la nurserie vivante du delta.

Le village de Sipo. À quelques dizaines de minutes de pirogue, un minuscule village de la mangrove (une soixantaine d’habitants de plusieurs ethnies) réputé pour l’accueil de ses habitants. **

Aux alentours

La réserve de Fathala, dont la forêt classée borde directement Missirah, s’étend sur plusieurs milliers d’hectares de forêt sèche et de savane. On y observe girafes, zèbres, rhinocéros blancs, buffles et élands lors de safaris en 4×4 — un complément « brousse » idéal à la « nature d’eau » du delta (voir la page Réserve de Fathala). À une quinzaine de kilomètres, Toubacouta est l’autre grande porte sud du delta et concentre lodges et départs de pirogue, dont l’île aux Oiseaux (la plus grande colonie de sternes royales au monde) — à portée de pirogue selon la sortie choisie. Au sud commence la Gambie (Banjul), toute proche, souvent combinée avec le Saloum. Le secteur de Bamboung (aire marine protégée communautaire) se visite aussi depuis ce coin du delta. (Itinéraires précis à convenir avec le piroguier.)

Le bon moment & le coucher de soleil

La saison sèche, d’octobre à juin, est la plus agréable pour naviguer : air plus supportable, bolongs praticables, oiseaux migrateurs d’Europe présents en nombre. Pour la nidification spectaculaire des sternes sur les bancs de sable du delta, visez plutôt avril à juin — plus chaud, mais c’est le pic. La saison des pluies (juillet-septembre) verdit la mangrove mais rend l’ambiance plus lourde.

Pour le coucher de soleil, ne restez pas à quai. Demandez à votre piroguier de vous sortir sur un large bolong une heure avant la tombée du jour : le soleil s’écrase dans l’eau saumâtre, les palétuviers noircissent en silhouettes, les oiseaux rentrent au dortoir, et le moteur se coupe. C’est ce moment-là, plus que tout, qui justifie de venir jusqu’ici.

Conseils pratiques

• Espèces, petites coupures : permis, piroguiers, campements, guide du fromager, marché — peu de terminaux de paiement dans le delta.
• Anti-moustiques et manches longues au coucher du soleil : la mangrove, c’est aussi les moustiques.
• Chapeau, eau, crème solaire : sur l’eau, le soleil tape sans qu’on le sente.
• Gilet de sauvetage : exigez-le pour les enfants, vérifiez-le pour vous.
• Respect du vivant et des habitants : on n’approche pas les colonies d’oiseaux de trop près, on demande avant de photographier le travail des femmes au port.
• Guide/piroguier local : convenez du tarif et de la durée avant d’embarquer.

Questions fréquentes